?

　　[圖：羚羊與斑馬]

　　[圖：象群]

　　旅館的經(jīng)理，是一個從小在非洲長大的新西蘭人。他有豐富的動物知識，帶著我們徒步爬山，在路徑上尋找動物的蹤跡，他可以從腳印分辨出動物，甚至從大象的糞便看出年齡。為了安全，他還是帶著據(jù)說也沒怎樣用過的獵槍，領(lǐng)著我們一路走一路講解。我們從酒店出發(fā)，最后到達(dá)一塊叫“獅群石”的地方，這是一塊很大的石頭懸空在一個懸崖上，據(jù)說動畫片獅子王站著上面咆哮的畫面就是參考這里的。 旅館特別在這里安排了一個小型的黃昏酒會，我們爬完山就在這里喝點(diǎn)東西，眺望山谷的云彩，在風(fēng)聲嘶嘶中自我咆哮一下 。

　　[圖：師群石酒會]

　　這幾天的活動很豐富，除了坐吉普和徒步以外，我們還騎了馬在小山坡上走，路過長頸鹿在吃樹葉，騎在馬上感覺和大自然融合在一起。這一路的終點(diǎn)在波納拿主人東尼與露絲的莊園, 這對老人家的家很淳樸但里面陳設(shè)很豐富，很有歷史感，墻上掛滿人物照片，風(fēng)景油畫和骨瓷盤子，桌上擺著無數(shù)的老銀器。進(jìn)入這個房子讓你感覺到這里經(jīng)歷過一個世紀(jì)的風(fēng)雨，從一戰(zhàn)到二戰(zhàn);從英國殖民到肯尼亞獨(dú)立;白人和黑人之間的角色變化和人與動物之間從獵殺到保護(hù)的關(guān)系， 仿佛一切可以用手搖的放映機(jī)重播一遍。我們聽到過英國人在這里做了不少壞事，包括為了建鐵路把兩千工人送到原野外，經(jīng)年累月在烈日下做苦工，除了勞累和疾病外，上百個工人在保護(hù)不足下被獅子咬死，很聳人聽聞吧。不過，英國人在這里也留下了文明?？夏醽喒俜秸Z言為英文，采用英國普通法，英國持續(xù)提供各種援助，為本來是蠻荒的肯尼亞締造了良好的發(fā)展條件。

　　[圖：莊園主人的家]

　　我們在莊園一起喝英式紅茶，男主人東尼很關(guān)切的提到，最近附近地區(qū)有兩頭犀牛被盜獵了，四個盜獵者和警衛(wèi)發(fā)生槍戰(zhàn)，死了兩人但另外倆還是把犀牛角盜走了。南非的情況也一樣嚴(yán)重，每個月都有犀牛被獵殺。東尼走路要用兩個柺杖，耳朵戴著助聽器，但對身邊發(fā)生的事還是非常了解和關(guān)心的。更令我感到印象深刻的是，在旅館餐廳掛了很多黑白照片，有一幅是在東尼年輕英氣勃勃的時候，拿著獵槍旁邊倒了一頭大象時拍的。 過去可能因?yàn)殚_疆辟土或是純粹消閑而去獵殺動物，如今在野生動物數(shù)量大減下，保護(hù)動物反而成為我們的責(zé)任。我深深感動的是他們已經(jīng)到了遲暮之年，還是能與時俱進(jìn)，在這里與動物共存。

　　[圖：莊園主人東尼]

　　[圖：英式下午茶]

　　我們對保護(hù)動物并不陌生但不見得都關(guān)心，但當(dāng)你曾經(jīng)置身此地，為了近距離遇到兩頭大犀牛而歡呼，為了他們拍上上百張精彩圖片，你還能不關(guān)心嗎?你還能為了某些不科學(xué)的藥用傳說去花高價買一小片犀牛角，帶動供應(yīng)鏈去殺害這些巨大但脆弱的動物嗎?我看著大犀牛背上帶著一只小鳥緩緩的離去，感觸深刻，動物間猶懂得共存共生的關(guān)系，為何人類就不能給予生命最基本的尊重呢?

　　人類窮千年去尋找生命的意義，希望能解答對生命的疑惑，答案可能就藏在大自然的深處。

　　[圖：犀牛與背上小鳥]