時(shí)尚界，和足球游戲不一樣，沒有固定的每年兩季的轉(zhuǎn)會(huì)期。而相當(dāng)于時(shí)尚界的明星球員的創(chuàng)意總監(jiān)們，有任何時(shí)候都有可能游走到另外的品牌。這種心血來潮的背后，是品牌為了造出一番聲勢，也順?biāo)浦蹘砀蟮睦妗?/p>

在過去的三個(gè)月，已經(jīng)有不止五家品牌的創(chuàng)意總監(jiān)位置發(fā)生了更改：

Kris van Assche，離開了Dior Homme，入駐Berluti負(fù)責(zé)男裝；

Kim Jones，離開了Louis Vuitton，入駐Dior Homme負(fù)責(zé)男裝；

Virgil Abloh則成為新任Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)；

Riccardo Tisci，告別了Givenchy，開始掌管Burberry女裝線；

Hedi Slimane重回LVMH世界，成為Celine女裝新掌門。

就是一次瘋狂的大洗牌。

是因?yàn)檫@些創(chuàng)意總監(jiān)們在一個(gè)位置上坐久了無聊了？是時(shí)尚巨頭們感受到了日益求新的壓力？還是，這純粹是提高薪資的好機(jī)會(huì)？

Christopher Bailey從2009年開始擔(dān)任Burberry的創(chuàng)意總監(jiān)，2014年成為CEO直至去年離職

前任Burberry的首席創(chuàng)意總監(jiān)，Christopher Bailey，在2014年到2015年的期間入賬750萬英鎊。2012年，Coach的創(chuàng)意總監(jiān)Reed Krakoff據(jù)稱獲得了超過500萬美元的酬勞，這意味著現(xiàn)任的Coach的英國創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers的薪水很可能會(huì)超過這個(gè)數(shù)字。

“時(shí)尚是一個(gè)由市場推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)化藝術(shù)形式，無論創(chuàng)意總監(jiān)多么有才，最終掌控決定權(quán)的還是顧客?！睍r(shí)尚主編Luke Leith對于創(chuàng)意總監(jiān)的重要性，是這樣評價(jià)的。在他看來，創(chuàng)意總監(jiān)在品牌間的游走，更多是處于掌控性的需要，而非經(jīng)濟(jì)原因。

也就是說，如果設(shè)計(jì)師感受到了自己創(chuàng)意不得不為營銷執(zhí)行而妥協(xié)的時(shí)候，他們可能就會(huì)開始尋找新的選項(xiàng)，以擴(kuò)大自己的掌控力，希望能夠獲得創(chuàng)作上的自由。

Kim Jones在今年的一月離開LV，四月開始擔(dān)任Dior Homme的藝術(shù)總監(jiān)

當(dāng)然，創(chuàng)意總監(jiān)的離職不代表他們的表現(xiàn)有失水準(zhǔn)。比如說Haider Ackermann，前任Berluti的創(chuàng)意總監(jiān)，他僅僅在這個(gè)職位上待了三個(gè)季度。但他負(fù)責(zé)的今年1月亮相巴黎的最新作品獲得了業(yè)界的絕佳反饋，被贊譽(yù)為能夠用服裝帶動(dòng)氛圍、情緒和感受，這證明了他勝任這個(gè)職位并不是問題。他選擇離開，可能僅僅是因?yàn)椴幌矚g這個(gè)職位了。而不像是Kris van Assche的離職，更多的是挪開位置讓給后繼者的Kim Jones。

不過，迎來Kris van Assche的入駐對Berluti的重點(diǎn)顧客有什么改變呢？Berluti的顧客難道真的在乎是誰設(shè)計(jì)的他最新的鹿皮飛行員夾克嗎？秀場對于他們來說，無非是創(chuàng)造出品牌的酷炫氣場的，Ackermann的走或留，并不那么重要。

顧客甚至可能不會(huì)留意到創(chuàng)意總監(jiān)的更替，“也許潛意識(shí)里我會(huì)不喜歡新的作品，可是并不是說我有意識(shí)地去拒絕”，甚至也有顧客表示更傾向于購買一些經(jīng)典的款式，當(dāng)季流行只是一時(shí)的噱頭。

Hedi Slimane于2000年-2007年期間是Dior Homme的創(chuàng)意總監(jiān)，2012年-2016年期間是Saint Laurent的創(chuàng)意總監(jiān)

但是有時(shí)候顧客在意的就是創(chuàng)意總監(jiān)的獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格，他們會(huì)隨著設(shè)計(jì)師的流動(dòng)而購買不同品牌的單品。當(dāng)Hedi Slimane還留在Saint Laurent的時(shí)候，他們花大價(jià)錢投資在Saint Laurent上；當(dāng)Slimane離開的時(shí)候，這個(gè)品牌也就失去了一定的吸引力。

總的來說，對于Dior Homme、Louis Vuitton等時(shí)尚巨頭，他們在秀場上展示的每件衣服都會(huì)被全球的買手們重點(diǎn)關(guān)注，下一分鐘可能就出現(xiàn)在大洋彼岸的商店里。那么創(chuàng)意風(fēng)格的連貫性，就成為了品牌能夠持續(xù)吸引目光的關(guān)鍵。連貫性保證了創(chuàng)意總監(jiān)在適當(dāng)?shù)胤秶鷥?nèi)發(fā)揮創(chuàng)意，也要求了作品保持相關(guān)性和前瞻性。

說起來并不讓人感到驚訝，有不少品牌的創(chuàng)意總監(jiān)的位置有十幾年沒有發(fā)生過改變了。比如說Tomas Maier，在意大利的奢侈品牌Bottega Veneta擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)已經(jīng)17年了。Veronique Nichanian則是擔(dān)任巴黎的時(shí)尚品牌Hermes的創(chuàng)意總監(jiān)長達(dá)29年之久，并給品牌帶來了持久的利潤。他們持續(xù)發(fā)揮著自己的創(chuàng)新能力，保持了工藝的精湛和設(shè)計(jì)風(fēng)格的持續(xù)性，憑借著自己值得依賴的美學(xué)經(jīng)驗(yàn)占據(jù)著這個(gè)重要角色。

其實(shí)對品牌而言，空降的新創(chuàng)意總監(jiān)有時(shí)就像親戚朋友牽線而來的相親對象，看似門當(dāng)戶對但就是合不來。但更多的情況，是時(shí)尚集團(tuán)的求變求新。在目標(biāo)顧客群體和運(yùn)營策略上的改變自然也會(huì)帶來創(chuàng)意總監(jiān)的人事變動(dòng)。越來越多的品牌將目光轉(zhuǎn)向了年輕的千禧一代，擴(kuò)展新的、更年輕的顧客群體成為首要的事宜。

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畢竟在競爭激烈的時(shí)尚行業(yè)，如何獲得更大的利潤才是生死關(guān)鍵。隨著像LVMH（酩悅·軒尼詩－路易·威登）這樣的時(shí)尚集團(tuán)不斷地?cái)U(kuò)張，保證全球的各個(gè)旗下品牌順暢運(yùn)作帶來了極大的壓力。時(shí)尚批評家Sarah Mower說，“集團(tuán)化的時(shí)尚系統(tǒng)改變了思路，他們認(rèn)為品牌就像是舞臺(tái)，而設(shè)計(jì)師們就是這個(gè)長久舞臺(tái)上的短期的主演。一個(gè)創(chuàng)意總監(jiān)是否能夠瞬間吸引來很多的觀眾嗎？這成為了時(shí)尚集團(tuán)們衡量選角時(shí)的唯一標(biāo)準(zhǔn)”。在某種程度上，這種思維方式打破了傳統(tǒng)時(shí)尚界的忠實(shí)信仰——設(shè)計(jì)師就是品牌的靈魂所在。

忠實(shí)信仰已經(jīng)無法適應(yīng)現(xiàn)在擁抱變化的行業(yè)，消費(fèi)者們也在尋求著新鮮感。創(chuàng)意總監(jiān)這個(gè)職位的變化固然能帶來新的火花，但是保持品牌價(jià)值的連貫性也是必須考慮在其中的因素，因?yàn)橥ㄟ^改變，品牌想要得到更多的顧客，而不是失去一些顧客。過多的改變，只會(huì)讓品牌患上精神分裂癥。

在Sarah Mower看來，這種變化帶來的不是健康的時(shí)尚環(huán)境?！拔易顡?dān)心的是，沒人能夠獲得長久地參與和表達(dá)自己的作品的機(jī)會(huì)，他們就是品牌雇傭來的合同工”。誰能規(guī)定這些創(chuàng)意總監(jiān)在任的時(shí)間呢？現(xiàn)實(shí)是，只要消費(fèi)者對Hype Culture（值的是不斷追求新的熱點(diǎn)）和Insta-fame（值社交網(wǎng)絡(luò)的流行）繼續(xù)買賬，時(shí)尚界就會(huì)順應(yīng)這種快速變化的浪潮。