日本設(shè)計素來是巴黎時裝周上為數(shù)不多的一抹異國色彩。這個東瀛國度從上世紀(jì)七八十年代開始闖入西方時尚圈，早期以山本耀司、川久保玲與三宅一生為代表的設(shè)計師如今已是巴黎秀場上的?？?。
然而，時隔四十年之后，西方時裝圈躲在 “多元性”的外衣下、強勢的風(fēng)格選擇觸角最終伸了出來。日本設(shè)計師一致傳承的 “秘而不宣”的時裝文化能否與西方偏重的張揚、標(biāo)榜個性的地下文化相吻合，或許要取決于日本新晉設(shè)計師能否從早期三位設(shè)計師蓋的“樓”中走出來——不過可以肯定的是，要搭建一幅新的日本時裝版圖，迎合與討巧從來不是通途。
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日本設(shè)計“垂垂老矣”，設(shè)計師“尚能飯否”？
1月19日，山本耀司（Yohji Yamamoto）與川久保玲（ReiKawakubo）又一次在東京羽田機場巧遇，搭乘同班飛機共赴巴黎男裝周展演——眼下的 2016 已經(jīng)屬于在以 1971 年Kenzo Takada 攜系列進入紐約市場為開端，以 Yohji、Rei及三宅一生（Issey Miyake）緊接其后震驚巴黎媒體為高潮的“八十年代日本時裝‘入侵’ 西方世界”運動后的第四個十年。
Kenzo 1976-1977年秋冬系列
在這其間的三十年中，不以手法、工藝、藝術(shù)風(fēng)格等易含混的因素作為劃分，僅僅就日本這一國家而言，無數(shù)優(yōu)秀的時裝設(shè)計師及作品被持續(xù)輸出，然而其所獲贊譽的高度、受關(guān)注的密切程度都未能與八十年代的轟動效應(yīng)相比肩。時至如今，當(dāng)“日本時裝還能再走多遠(yuǎn)？”甚至言辭激烈如“我們是否還需要日本設(shè)計師？”等論調(diào)被頻繁點出，我們不妨回到這一話題之中，尋找在“簡單事物發(fā)展規(guī)律使然”之外更為切題的解釋。
試以剛剛發(fā)布的 2016 秋冬男裝系列為例，Yohji Yamamoto 與 Comme des Gar?ons 基本延續(xù)了溫情平和的心緒與極富責(zé)任感的全人類視角、覆著感懷甚至自我否定性質(zhì)的審美風(fēng)格：前者將摘錄自海子詩歌及太宰治作品的短句以中文字樣附在時裝之間，后者則更以去年發(fā)生在巴黎的恐怖事件作為基點，選用豐富的鮮花元素充實系列，繼而取“和平的盔甲” 作為寓意。
可以說，此種心緒、視角與觀點是在日本時裝設(shè)計師制衣考量以及更為廣義的日本文藝創(chuàng)作界中一以貫之的“性格特點”，也是使其顯著區(qū)別開他國力量、形成強大集體的重要因素。
Yohji Yamamoto 2016－2017秋冬男裝系列（攝影：Monica Feudi）
衣服上的漢字”我將告訴每一個人“，“告訴他們我的幸?！眮碜院Ｗ拥脑姟睹娉蠛＃号ㄩ_》；“生而為人，對不起”來自太宰治的《人間失格》。
Comme des Gar?ons 2016秋冬男裝發(fā)布
對比在日本本國經(jīng)濟條件與東西方關(guān)系等多種因素上更能適應(yīng)這種特質(zhì)的八十年代，觀察不難發(fā)現(xiàn)，眼下鼓吹著「多元性 Diversity」的時裝行業(yè)所擁抱的事物事實上具有極強的選擇性，西方特定樣式的街頭、地下文化受到空前偏重，它們大多以帶著驕傲心氣的姿態(tài)撲向前臺，與當(dāng)下造型、攝影與獨立媒體環(huán)環(huán)相扣。
相比之下，以“秘而不宣”作為審美核心意識之一的日本文化在無論張揚的文化表現(xiàn)力還是如此密集高頻的曝光下都并不占優(yōu)，反而顯得相對遲緩、格格不入。也就是說，“我們是否還需要日本設(shè)計師？”的命題本就誕生在相信自己位于中心、操控存在的邏輯之中，我們選擇看到我們所想要看到的，「多元性 Diversity」潮流卻恰恰成為了狹義這一詞義本身的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
當(dāng)然，如此一來，將日本時裝過分抽象化至哲思的層面，從而激生泛濫的尊崇或同情，也是使無論局中人、或是愛好者往往輕視掉日本時裝發(fā)展過程中某些客觀因素的一個重要原因。
街拍中，Comme des Gar?ons依然是最醒目的單品
對此，我們不妨首先回到日本的時尚教育體系中一簣端倪。
