除了各種正裝褲，日常生活中，恐怕還是牛仔褲的利用率居多。緊身牛仔褲雖然難挑難穿，不過比起闊腿褲和略顯普通的直筒牛仔褲，依舊有著不少擁躉。在上世紀50年代，緊身牛仔褲進入了人們視線，作為中性的服裝，緊身牛仔褲男女通吃，從“牛仔之王”羅伊·羅杰斯到瑪麗蓮·夢露，愿將它穿上大熒幕的明星有男有女。傳統(tǒng)的緊身牛仔褲沒有幾個世紀前頗具彈性的緊身褲那么貼身，整體輪廓在合體的基礎上更偏瘦削、大腿處教為緊繃，褲腳往往在腳踝處堆疊出些微的褶皺，凸顯腿部輪廓，增添幾分荷爾蒙。
“牛仔之王”羅伊·羅杰斯
美國西部電視劇‘The Cisco Kid’,1950s
而當離開了西部背景，到了“貓王”埃爾維斯·普萊斯利身上，緊身牛仔褲又讓無數(shù)保守人士心中警鈴大作，他們擔心“世風日下”、“道德淪喪”的緊身牛仔褲似乎會將“好孩子”吞噬殆盡，卻始終無法阻攔年輕人的叛逆和跟風。隨著搖滾樂隊的興起，緊身牛仔褲在七八十年代名噪一時，這股熱潮直至90年代才逐漸有了平息的態(tài)勢。
身穿緊身牛仔褲的滾石樂隊
當然，時尚和“養(yǎng)生”、“健康”向來沒什么關系，在現(xiàn)代“以瘦為美”的審美下，當2001年Hedi Slimane加入Dior Homme后，連T臺上男模都不再僅有健碩的肌肉男，而多了不少瘦削甚至看似“柔弱”的男性。緊身裁剪的褲子依舊在人們的衣櫥中，牢牢占據(jù)著一席之地，并且成為了日常常見單品。
Saint Laurent延續(xù)了牛仔褲的叛逆作風，水洗褪色的元素打造出愛穿、常穿以至于磨白的滄桑感，套上一件修身T恤和短皮靴，就能輕松打造搖滾風情。
Saint Laurent緊身水洗牛仔褲from Mr Porter
售價：約3079元
Balmain的緊身牛仔褲維持了傳統(tǒng)的五口袋元素，不多見的卡其綠色更顯粗獷利落；膝部的設計在便于騎車等活動的同時，也成為了褲身的精巧裝飾。
Balmain緊身騎車牛仔褲from Farfetch
售價：約6770元
PT01的褲型相對寬松，瘦身但不緊繃，毫無綴飾的設計、利落的裁剪、低調(diào)的顏色使它在休閑之外，也適合工作場合。
PT01彈力緊身牛仔褲from Farfetch
售價：約1556元
Alexander McQueen維持了傳統(tǒng)剪裁，長度到腳踝輒止，簡潔大方。褲袋處的貼花為褲子增添了幾分童趣。
Alexander McQueen貼花裝飾緊身牛仔褲from Farfetch
售價：約3528元
