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GQ 尋思，是時(shí)候“以衣取人”了！
同樣是西裝男人，咋一看大同小異，但懂行的人一眼就能看出你來(lái)自哪里。不服？GQ 在這季時(shí)裝周專門推出了“四城男人風(fēng)格專題”，將在男裝周巡演的四個(gè)城市——倫敦、佛羅倫薩、米蘭、巴黎，依次為你展現(xiàn)當(dāng)?shù)啬腥苏嬲娘L(fēng)格形象。打頭陣的是在今天拉開男裝周帷幕的——倫敦。
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西裝是如何成就一名精致男人的？倫敦可以給出最具沖擊力的答案。
它是 Dandy 之城，隨處可見(jiàn) Oscar Wilde 式的翩翩君子信步于街邊；它又是叛逆之城，蘊(yùn)育了 David Bowie 式的狂放不羈。這座城市以男孩、男人兩種對(duì)比強(qiáng)烈的著裝態(tài)度搖擺于不同定義下的男裝潮流之巔。
Savile Row，這條位于倫敦西區(qū)的裁縫街，從19世紀(jì)伊始便聚集了世界最頂尖的裁縫師，它曾代表英國(guó)現(xiàn)代西裝的最高標(biāo)準(zhǔn)，如今依然是高級(jí)定制男裝的時(shí)尚圣地。男裝周開始的第一天，GQ 便前往 Savile Row，和 Scabal 品牌大使 William Field ?以及 Gieves & Hawkes 首席剪裁師 Davide Taub 聊了聊：倫敦紳士都是如何穿好西裝的。
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有墊肩還是無(wú)墊肩： 如何區(qū)分一件英式西裝？
英國(guó)男人會(huì)調(diào)情還是意大利男人會(huì)調(diào)情？看他的西裝下擺就知道了，英式西裝緊緊貼合的下擺就是要掩蓋住所有沖動(dòng)，而肩膀更是英式西裝高辨識(shí)度的體現(xiàn)。
1 盔甲一樣的肩部線條
看一眼肩膀，就知道這個(gè)男人是不是英國(guó)人。雖然現(xiàn)在連Savile Row的裁縫們都在說(shuō)他們最近幾年受到意大利風(fēng)格的影響，要把西裝改良的更輕薄。但英式西裝的主體特征從肩膀還是最好辨認(rèn)。
與佛羅倫薩、米蘭、巴黎等歐洲都會(huì)的男士西裝相比，以倫敦為代表的英式西裝首要亮點(diǎn)位于肩墊（Padded Shoulder）和方肩（Square Shoulder）。更厚的肩墊、更平的肩線營(yíng)造出肩部更寬厚的視覺(jué)效果，輔以收腰的英式貼身裁剪以及材質(zhì)偏硬的胸幅填充，英國(guó)西裝的確更像盔甲一樣把男人保護(hù)起來(lái)。
2 低領(lǐng)駁更顯低調(diào)含蓄
除了駁頭（Lapel）會(huì)比法國(guó)寬、意大利窄之外，英式西裝一般都采用較低的領(lǐng)駁線。駁頭寬一點(diǎn)，飛揚(yáng)跋扈的自信氣質(zhì)多一點(diǎn)；領(lǐng)駁線低一點(diǎn)，沉穩(wěn)、商務(wù)氣息多一點(diǎn)。英式西裝在駁頭上采用了偏中庸的寬度，而領(lǐng)駁線位置又做得比較保守。這或許從構(gòu)造上解釋了為何相同用色的英式西裝仍缺乏意式西裝的飛揚(yáng)與律動(dòng)。
3 更加保守的西裝下擺
英式西裝下擺（Skirt）更方，合得更攏，也是區(qū)別英國(guó)西裝與意大利西裝的重要所在。意大利西裝下擺更圓更開闊，要更多地露出褲襠，想必這也是為什么意大利男人更會(huì)調(diào)情的原因吧？
4 剛好露出襪子的褲長(zhǎng)
在傳統(tǒng)的倫敦西裝LOOK中，黑色牛津鞋款居多，西褲長(zhǎng)度則一如插畫所示，不偏不倚長(zhǎng)及皮鞋腳踝之上。不僅恰到好處地展示了皮鞋的整體造型，步履方寸間的襪子，細(xì)節(jié)若隱若現(xiàn)，血液里流淌著悶騷情懷的英國(guó)男性是絕不會(huì)放棄這種設(shè)計(jì)上的小心機(jī)的，真是極盡張揚(yáng)與克制矛盾并存的英式思維。
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尋點(diǎn)亮色，如何配色更地道？
整體配色以海軍藍(lán)、灰、黑等素色為主，一般印花為條紋、格紋等保守的常規(guī)圖案，個(gè)性和強(qiáng)調(diào)則通過(guò)亮色或趣味印花的襯衫、襪子、領(lǐng)帶等實(shí)現(xiàn)。
City LOOK
海軍藍(lán)的兩?？畚餮b是倫敦金融界人士最常見(jiàn)的非工作裝款型，可內(nèi)襯粉色、淺藍(lán)色等較為淡雅的亮色，唯一可作為重點(diǎn)凸顯的印花領(lǐng)帶十分重要。當(dāng)然，更時(shí)髦也更英式的手段便是去掉領(lǐng)帶，直接換上英國(guó)男人普遍穿著的小碎花印花襯衫。
Country LOOK
如果想要一身更鮮明的英倫look，粗花呢格紋可能是無(wú)人不知的英式服裝元素了。但襯衫、西裝的格紋圖案搭配則需謹(jǐn)慎，格子大小、線條粗細(xì)、線條配色及濃淡的細(xì)小差異匹配在一起則很容易導(dǎo)致過(guò)于繁復(fù)的違和感。
顏色搭配的學(xué)習(xí)成本或許太高，借鑒名人的眼光也可以是一條捷徑。
雖然如今的查爾斯王子多以不同深度的素灰色英式西裝示人，但年輕時(shí)他可是個(gè)堅(jiān)定不移的格紋死忠粉，連帽子也是格紋。
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配飾才是倫敦男人遠(yuǎn)離寡淡的點(diǎn)睛之筆
五花八門的袖扣、細(xì)節(jié)亮騷的襪子、風(fēng)度翩翩的Fedora帽都是倫敦男人常見(jiàn)的各種拗造型工具。
配飾可以為男性平淡乏味的整體造型增添畫龍點(diǎn)睛之妙，Paul Smith先生不但是這么認(rèn)為的，且在品牌配飾系列也踐行著這一想法，不信你去搜搜看他設(shè)計(jì)的裸女袖扣。而這只是冰山一角，倫敦男人在巧用配飾增添造型指數(shù)的手法上甚有借力打力、四兩撥千斤之妙。
Collin Firth 在電影《國(guó)王的演講》佩戴的Homburg 帽
神似 Fedora 的 Homburg 帽，兩者經(jīng)常被人混淆。Collin Firth 在電影《國(guó)王的演講》中有穿戴演出。一般來(lái)講，Homburg 帽比 Fedora 更商務(wù)、正式一點(diǎn)，但也僅是稍稍加乘的版本。時(shí)至今日，作為時(shí)裝配飾已無(wú)需錙銖必較。
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因?yàn)榭傁掠?，所以英?guó)男人用料很足
英國(guó)為大陸西岸的海中島國(guó)，風(fēng)雨交加是家常便飯。面料需要兼顧保暖、透氣、防水、耐用等特性。精紡羊毛和法蘭絨為兩種比較典型的英式西裝代表面料，采用兩種不同的織法。
精紡羊毛和法蘭絨
法蘭絨西裝采用厚重的羊毛或者棉毛混紡物制成。它和粗花呢質(zhì)感有點(diǎn)像，但更輕，尤其觸感更為柔軟。除了春秋裝，法蘭絨也可用來(lái)制作冬裝，但在英國(guó)各島最嚴(yán)寒的時(shí)節(jié)里還是會(huì)略顯單薄。法蘭絨面料本身的可塑性使得它可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)平整感與紋理感兩種特性，再加上柔軟觸感，制作出的服裝質(zhì)感奢華有檔次。
夏天則多用百分百精紡羊毛質(zhì)地較薄，呢面光滑，紋路清晰。光澤自然柔和，手感柔軟而彈性豐富。緊握呢料后松開，基本無(wú)皺折，既使有輕微折痕也可在很短時(shí)間內(nèi)消失。而英國(guó)男人也更愛(ài)馬海毛，摸起來(lái)有扎人的感覺(jué)，而他們更覺(jué)得這是干爽的感覺(jué)。估計(jì)是總下雨，所以才會(huì)這樣想吧？
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經(jīng)典英國(guó)形象
Taron David Egerton 在電影《王牌特工：特工學(xué)院》中的造型切換是華麗驚艷的，褪下英國(guó)街頭小混混的造型，以一身 Savile Row 高定 look 現(xiàn)身，男性魅力指數(shù)直線攀升，直觀展示了英式西裝在成就挺拔身姿、塑造偉岸形象方面無(wú)以匹敵的視覺(jué)魔力。
劇組為 Taron Egerton 一開始設(shè)定的裝扮在營(yíng)造預(yù)期落差感上非常成功。完完全全的小痞子腔調(diào)，不具備看起來(lái)有勇有謀、沉穩(wěn)足智等完成大業(yè)的基本形象特征。
電影《王牌特工：特工學(xué)院》中的西裝男人們
經(jīng)過(guò) Savile Row 高定包裝后的 Egerton 不但看上去出身良好，更有成竹在胸的軒昂氣宇。通過(guò)視覺(jué)向觀者傳達(dá)穩(wěn)操勝券的專業(yè)態(tài)度，這種 fancy 而低調(diào)、不卑不亢地平衡感是英式西裝最引人入勝，卻又難以抄襲的獨(dú)特質(zhì)感。
奧斯卡·王爾德
這份華麗而低調(diào)的平衡感自始至終貫穿在英式西裝的神韻里。即是以著裝華麗而著稱的 Wilde，也全無(wú)花孔雀般的騷氣。雖然采用了高貴的天鵝絨面料，但純黑的配色、更窄的駁頭中和了這件西裝的戲劇化質(zhì)感，于張揚(yáng)中可體會(huì)克制。
David Bowie
攝于今年1月慶生前的 David Bowie，卸下鉛華的他頭戴 Fedora 帽，身著 Thom Browne 改良過(guò)的英式西服套裝，一身黑灰白。明顯墊高的肩線與硬挺的胸幅弱化了他身形過(guò)于削瘦的不足，從視覺(jué)上掩蓋了其招牌式的陰柔特質(zhì)。這一刻，我們見(jiàn)到了從神壇走下、生活化的 Bowie，夸張的拍攝表情只是徒增零距離般的親切感。
這又何嘗不是服裝的魔力？
