歷史上的Brogue

如果你以為布洛克皮鞋的鞋孔是為了炫耀手工活，那就大錯特錯了，它源于勞動中的蘇格蘭和愛爾蘭農民，這種排水設計是為了方便在溪流、耕地間穿梭，因為能夠順利通過沼澤，布洛克鞋還一度用于犯人轉移，這段不光彩的過去使它在一段時期內備受上流社會鄙視，然而隨著時間推移，更精致的鞋身被制造，通過舞會、社交等傳播方式，布洛克鞋逐漸被推廣，鐘愛它的人們繼續(xù)改變它的舒適度，后來也在獵守與運動時使用，隨著接受度的增高，布洛克皮鞋逐漸成為紳士的必備之物。

1879年男士皮鞋廣告

1921年布洛克款高爾夫鞋廣告

布洛克鞋和牛津鞋的關系

這個疑問曾由電影《Kingsman:The Secret Service》里的經典臺詞“Oxford, not Brogues”而來，然而布洛克本身是指雕花鏤空，并不是鞋子的種類，而布洛克雕花經常是出現(xiàn)于牛津鞋上的，所以你可以理解為，布洛克鞋是牛津鞋的一個類別，是擁有雕花工藝的牛津鞋。

布洛克鞋的分類 你一定要知道

Full Brogues：以Wingtip鞋款（也就是W形的鞋頭）做根基，加上Brogue的雕花。

Longwing Brogues:當Wingtip決定展開雙翅圍繞著鞋面延展一圈，我們把這種款式叫做Longwing。

Semi Brogues：以Derby或是Oxford鞋底，只在鞋頭和縫線上配上雕花，且只是橫切面的鞋頭。

Quarter Brogues：和Semi Brogue類似，只是沒有鞋頭的雕花，只有縫線部分有雕花。

怎么穿Brogues更現(xiàn)代

21世紀的GQ男士已經可以理直氣壯地穿著一雙Brogue去任何場合了，就算漆皮也能一本正經，更何況很多時裝品牌都在新時代的Brogue上下功夫，光是皮面的染色各家都有獨門絕技，用Brogue常用的麂皮和漆皮做拼接也碰出了不一樣的火花，彩色襪子與微露腳踝都是當下流行的搭配。

這一季秀場，Watanabe居然也搞怪得挺“合理”。因為布洛克款式本身就帶有一種特別歐洲的纖細氣質，如果你自認為性格內斂適合走“Geeky chic”的路線（相信《智族GQ》，在女人眼里這種風格也大有市場的），不妨想想可以怎么穿，當然GQ一如既往給嫌麻煩的男士們帶來搭配方案。

Junya Watanabe SS 2016

GQ示范：

涂層夾克 條紋襯衣
牛仔褲 均為Tom Ford
波點領帶 Ralph Lauren
Purple Label
搭扣布洛克鞋 Santoni

涂層夾克 條紋襯衣
牛仔褲 均為Tom Ford
波點領帶 Ralph Lauren Purple Label
搭扣布洛克鞋 Santoni