婆羅浮屠(Borobudur)于1814年被醉心亞洲文化的爪哇總督、英國人Thomas StamfordRaffles爵士發(fā)掘出土，重見天日。爵士一心一意組織人手，在中部爪哇密林還原了這座如今看來仿佛是天外之物的佛教遺跡。和名滿天下的吳哥窟、馬丘比丘幾乎是不同時期的同一個劇本、同一個編劇。

　　但是從中國乃至全世界旅行者中的名氣來看，仿佛是找錯了主演一般，一步錯，步步錯。從此幾乎成為被湮沒在時間倉庫里的廢舊膠片盤。

　　婆羅浮屠始建于公元9世紀(jì)，但是在1700年以后，因?yàn)榉N種原因幾乎被全世界遺忘：它容身之處的這個島上的居民已經(jīng)轉(zhuǎn)向信奉甚為排他的伊斯蘭教，資料被毀，廢墟無人理睬。同樣在文明進(jìn)化史上處于相同境地的，還有14世紀(jì)印度被伊斯蘭文化統(tǒng)治之后，湮沒在茫茫叢林里直到19世紀(jì)才重見天日的克久拉霍(Khajuraho)神廟。

　　有一些生物，比如熊貓，比如塞舌爾陸龜，屬于進(jìn)化過程中誤入歧途的物種，被時光拋到了不屬于自己的時代，茫然四顧、后退不得。婆羅浮屠就是這樣的一只失陷于進(jìn)化的十字路口，進(jìn)退失據(jù)、茫然四顧的獸。如果有天你和我一樣，黃昏時刻坐在婆羅浮屠之上，遠(yuǎn)望四周茫茫的、濃綠如大海的爪哇叢林，暮色如濃霧般升起，遠(yuǎn)處雙子火山Merapi 和Merbabu也被漸隱，你也許會生出和我類似的感受。

　　有關(guān)婆羅浮屠所有的資料、進(jìn)化依據(jù)都已經(jīng)被毀。環(huán)繞四周的四座火山，輪流噴發(fā)，將哇檔案文獻(xiàn)里能找到的婆羅浮屠資料毀了好幾輪。所以，現(xiàn)存有關(guān)婆羅浮屠的資料接近于零。甚至整個名字，也只是從Raffles寫的《爪哇歷史》中而來。目前為止，唯一有可能和婆羅浮屠有聯(lián)系的就是寫作于1365年的爪哇古文獻(xiàn)Nagarakretagama里曾提到爪哇深處有一處佛教的圣地。

　　而今天，誰能想到世界上最大的單一佛教建筑，竟然存在于佛教發(fā)源地印度3000多公里以外的一個此刻幾乎被伊斯蘭教文化滲透到每一棵樹的孤島上?

　　婆羅浮屠的日落是世界上最讓人感覺寂寥的一刻。若天氣晴好，坐在婆羅浮屠的最高一層遠(yuǎn)眺，雙子火山Merapi 和Merbabu 身影從云端浮現(xiàn)，浮云流動，椰影搖曳，天地蒼茫，你和火山之間，只有叢林和寧靜，你會自然而然升起和遠(yuǎn)古、自然的親近之意。

　　婆羅浮屠的形制臨摹整個宇宙。底座沉穩(wěn)，為四層方形回廊基底，三層圓壇則盤踞其上。“勝造七級浮屠”，這七級浮屠，便是婆羅浮屠的形制。一次真正完滿的婆羅浮屠體驗(yàn)，不可能缺少在一個下雨的午后，在Plataran Resort的露臺俯瞰整個婆羅浮屠。而安縵集團(tuán)的Amanjiwo選址在此，怕也是不想錯過爪哇島上的這座世界上最大的佛教遺跡。實(shí)際上Amanjiwo 的整個石制建筑的設(shè)計(jì)正是對婆羅浮屠的一次致敬，隱隱得婆羅浮屠上層之意境。

　　婆羅浮屠是實(shí)心的佛塔，無梁柱，完全用附近河流中的安山巖和玄武巖砌成，色澤上就有一種難以言說的歲月滄桑，塔的建筑體例則體現(xiàn)大乘和密宗教義的綜合。七層以上的“天界”共有72座鐘形佛塔，每座佛塔里供奉一座表情生動之佛像。不知因何緣由，只有一座佛塔的佛像裸露在外，微笑地望著周邊的火山和叢林，成為婆羅浮屠被取景最多的角度。

　　婆羅浮屠所在的爪哇島的文化傳統(tǒng)豐富多彩，與近鄰巴厘島相比，更保持了難得的原生態(tài)。我得以安心享受這里叢林里深深的寂靜。這種寂靜常常被濃綠的叢林強(qiáng)化，似乎需要重新調(diào)整聽覺系統(tǒng)才能適應(yīng)。所以，每次鄰近村子里深沉的呼拜聲響起來時，聲音仿佛直抵心口。

　　日惹的迷人之處不可勝數(shù)：你可以在蘇丹宮殿里或者小村子里觀看到動人心魄的wayangkulit舞步，也可以攀登bromo峰直視日出前的火山口，在南岸的印度洋沖浪，或者在生機(jī)勃勃的大學(xué)城Solo 里享受爪哇按摩。近年來的趨勢，有很多作家和藝術(shù)家從巴厘島的烏布移居日惹，這里越來越成為亞洲新興的隱居目的地。